.RU

Справочная автовокзала - Правила выживания | Что как выглядит |



Справочная автовокзала 977 22 91 26
Справочная железнодорожного вокзала 977 24 02 02
Турофис Таррагоны Major 39, 977 25 07 95, www.tarragonaturisme.es
Зима: пн-сб 10.00-14.00, 16.00-19.00; лето: пн-пт 9.00-21.00, сб 10.00-14.00, 16.00-19.00, вс 10.00-14.00


Тарракон стал первым владением римлян в Испании. В этих местах они появились еще в 218 году до н.э., во время войны с Карфагеном. По мере того как продвигалось завоевание полуострова, из военной базы город превратился в столицу новых владений. Но прежде всего Таррагона была крепостью — и городские стены, постоянно достраивавшиеся и укреплявшиеся, до сих пор почти полностью окружают Верхнюю часть. Сейчас туристам предлагается прогуливаться между римскими стенами и внешним кольцом укреплений, которым обнесли город англичане во время Войны за испанское наследство (1701-1715), — по специальному Археологическому променаду (passeig Arqueològic). Променад проходит по северной, дальней от моря, части старого города; вход у ворот Рузе (Portal del Roser) в начале проспекта Каталонии (avinguda de Catalunya). Помимо видов на Таррагону и окружающую равнину, вниманию прогуливающихся предлагаются несколько римских башен, ворот и колонн, старые пушки и бронзовая статуя императора Августа.

В период Империи Таррагона обзавелась всеми атрибутами столицы важнейшей провинции — монументальными форумами, цирком, театром, ареной для гладиаторских боев. Самое внушительное, что осталось в черте города от той поры, — амфитеатр (Amfiteatre) начала II века н.э., врытый в склон холма в конце Старой рамблы. На этой арене можно было посмотреть не только на гладиаторов. К примеру, 21 января 259 года здесь заживо сожгли епископа Фруктуоза и его дьяконов Авгурия и Евлогия. Странные развалины посреди арены — остатки вестготской базилики, поставленной в VI или VII веке в память об этих первых святых таррагонцах, и романской церкви, выстроенной вокруг базилики в XII веке.

Амфитеатр принадлежит ^ Музею истории Таррагоны (Museu d’Història de Tarragona, MHT), по тому же билету можно попасть еще в несколько мест. Ближайшее из них к амфитеатру — цирк (Circ), построенный в конце I века для состязаний колесниц; он чуть выше по Старой рамбле. В отличие от амфитеатра это гигантское сооружение оказалось в черте средневекового города и было частично разобрано на камень, а частично исчезло под позднейшими постройками, которые музей сейчас постепенно выкупает и сносит. Среди сохранившегося — зловещие туннели, уходящие под окрестные здания. Попасть в цирк можно через ворота в конце Старой рамблы или из здания собственно музея — башни Претория (Pretori) на соседней площади Короля (plaça del Rei). В сам музей стоит заглянуть хотя бы ради вида с крыши. А в Археологический музей (Museu Nacional Arquelògic de Tarragona, MNAT) на той же площади Короля — ради богатейшего собрания скульптуры, керамики, мозаик, ювелирных украшений и всяческих артефактов античного быта. Самый завораживающий экспонат — гигантская мозаика, изображающая всевозможных морских гадов; рассматривать можно часами.


Музей истории Таррагоны www.museutgn.com
Посещение музея, Археологического променада, амфитеатра и цирка: Пасхальная неделя — 30 сентября: вт-сб 9.00-21.00, вс и праздники 10.00-15.00 (цирк и музей с 9.00); 1 октября — Пасхальная неделя: вт-сб 9.00-17.00 (цирк и музей до 19.00), вс и праздники 10.00-15.00 (цирк и музей с 9.00)
Единый билет — €2, свободный вход 18 мая, 19 августа, 14-24 сентября

Археологический музей 977 526 209, www.mnat.es
Июнь-сентябрь: вт-пт 10.00-20.00, сб-вс 10.00-14.00; октябрь-май: вт-пт 10.00-13.30, 16.00-19.00, сб-вс 10.00-14.00
Единый билет с посещением некрополя — €2,40


Главная гордость средневековых кварталов, занимающих все пространство внутри стен, — собор (Catedral) XII-XIV веков, приятное нагромождение романских и готических элементов на самой вершине холма. Переход от одного стиля к другому особенно заметен на портале собора, одном из самых красивых в Каталонии: статуи пророков и апостолов по бокам от дверей романские, а скульптурный тимпан с изображением Страшного суда над входом и окно-роза — уже готические. В промежутках между службами в собор можно попасть только через боковой вход (по указателю налево). Внутри — боковые капеллы с алтарями, росписями и поздними гобеленами и заалтарный образ — ретабло работы важного скульптора Пере Жуана (начало XIV века). Часть ретабло, посвященная житию святой Феклы, считается вершиной ранней испанской готики; но кому-то больше понравится архангел Михаил (слева наверху ретабло), попирающий смешного черта. Еще более серьезный, розовый, как пупс, Михаил замахивается мечом на совсем уж идиотского сатану с высунутым языком в Музее собора (Museu diocesà) — но за вход в музей придется заплатить. Зато в придачу к сатане и любопытной коллекции церковной в основном скульптуры, живописи и утвари за свои €2,40 вы получите один из самых грандиозных клуатров Каталонии.


Посещение собора, клуатра и музея: 16 марта — 31 мая: пн-вс 10.00-13.00, 16.00-19.00; 1 июня — 16 ноября: пн-вс 10.00-19.00; 16 ноября — 5 марта: пн-вс 10.00-14.00
Службы: пн-вт 9.30, 19.30, ср-сб 9.30, 11.30, 19.30, вс и церковные праздники 9.30, 11.00, 12.30
Вход в клуатр и музей — €2,40


Прямая улица Мажо (Major) уводит от подножия соборной лестницы к нервному центру старого города — площади Фон (Plaça de la Font) почти у самой Старой рамблы. Три стороны вытянутой площади занимают террасы кафе, четвертую — здание мэрии (Ajuntament). В патио мэрии стоит диковатый двухэтажный саркофаг, который сделал Думенек-и-Мунтане для останков Жауме Завоевателя; монстр должен был стоять в центральном нефе таррагонского собора, но, к счастью, останки короля вернули в Публет.


^ Патио мэрии пн-вс 8.00-22.00

Второе после площади Фон место, где приятно посидеть за столиком кафе, — «Балкон Средиземноморья» (Balcó del Mediterràni), смотровая площадка на обрыве холма в конце Новой рамблы. За Новую рамблу пока стоит выбираться только в рыбные рестораны квартала Серальо (Serallo), что за вокзалом и портом. Когда-нибудь, хочется надеяться, к этому добавится еще и вылазка на западную окраину города, где раскопан большой раннехристианский некрополь (Necròpolis paleocristià). Но пока кладбище-музей закрыто на реставрацию, вместо настоящих саркофагов и мозаик показывают фотографии. Так что 20-минутная прогулка бодрым шагом из центра по проспекту Рамон-и-Кахаль (avinguda Ramón y Cajal) имеет смысл, только если вас интересует самый большой торговый центр в городе, Parc Central, аккурат через дорогу от развалин.


Раннехристианский некрополь 977 21 11 75 www.mnat.es
Июнь-сентябрь: вт-пт 10.00-13.30, 16.00-19.00, сб-вс 10.00-14.00; октябрь-май: вт-пт 10.00-13.30, 15.00-17.30, сб-вс 10.00-14.00
Единый билет с посещением Археологического музея — €2,40


Лучшей гостиницей в городе считается 4-звездочная Husa Imperial Tàrraco в конце Старой рамблы, напротив амфитеатра (passeig de les Palmerеs, s/n, 977 23 30 40, факс 977 21 65 66, www.husa.es; двухместный номер — от €77). Неплохой бюджетный вариант в старом городе — Hostal Fòrum прямо на площади Фон (plaça de la Font, 39, 977 23 17 18, факс 977 21 1 3 33; двухместный номер — от €34).

Таррагонская кухня ассоциируется с рыбой в соусе ромеско (оливковое масло, вино, миндаль и чеснок). Самая высокая концентрация рыбных ресторанов — в Серальо, но лучший, пожалуй, — Estació Marítima, устроенный в бывшем складе №4 Таррагонского порта, чуть не доходя до рыбацкого квартала (moll de la Costa, tinglado 4, 977 23 21 00, вт-вс). Для тех, кому надоела рыба: Bufet El Tiberi у вырубленного в скале Дворца конгрессов славится каталонской кухней (Martí d’Ardenya, 5, 977 23 54 03, www.eltiberi.com, пн-вс, шведский стол — €9-10). Среди примечательных мест в Верхней части — Palau del Baró (Santa Ana, 3, 977 24 14 64, вт-вс, меню — €11) с террасой на крыше и Les Coques (Nou del Patriarca, 2, 977 22 83 00, пн-сб).


^ Ночной жизнью Таррагона не блещет. Вечер положено встречать в барах и кафе площади Фон, ночью какое-то количество молодежи оказывается в очень похожих друг на друга клубах яхт-порта, сразу за вокзалом. Главный праздник Таррагоны — неделя вокруг Дня покровительницы города, святой Феклы (24 сентября), по-деревенски диковатое продолжение барселонской фиесты Мерсе.


Пляжи к северу от Таррагоны


В принципе, полоска песка с громким названием ^ Чудесный пляж (Platja del Miracle) имеется под самыми стенами старого города в Таррагоне. Чтобы попасть туда, надо будет каким-то образом преодолеть железнодорожные пути, да и вода здесь не самая чистая — словом, развлечение на любителя. Более приятные пляжи начинаются буквально за первым же мысом и тянутся отсюда на север почти до самой Барселоны.

В паре километров (пешком или на городском автобусе — на лобовом стекле должно быть написано Arrabassada) будет полукилометровый пляж Аррабассада (Platja de l’Arrabassada). Ищущим большего уединения имеет смысл продолжить путь чуть дальше, уже за городскую черту, к Длинному пляжу (Platja Llarga) — действительно длинному (3 км) и не так заполненному народом. Вдобавок это единственное на всем побережье место, где сохранился реликтовый средиземноморский лес; самая дикая и дальняя от города часть пляжа — нудистская. Оба пляжа, и Аррабассада, и Длинный, снабжены спасателями, чирингито и прочими благами цивилизации.

Следующий заслуживающий внимания пляж, Тамарит (Tamarit), начинается за замком, выстроенным в 1360-е годы прямо на берегу моря (что редкость) для защиты от пиратов. В начале XX века крепость была отреставрирована в свойственной тем временам романтической манере, так что выглядит она открыточнее некуда. В 100 метрах за пляжем устроен шикарный для такого рода заведений кемпинг, Tamarit Park, популярный среди немцев, голландцев и англичан. Даже если все, что вас интересует, — это окунуться в море на пляже с настоящим замком, кемпинг (точнее, его парковка) вам пригодится.


Тамаритский замок закрыт для посещения, но сдается под свадьбы и банкеты www.christianservice.com
Tamarit Park www.tamarit.com
Бунгало на 2-6 человек — €35-125


Маркизы Тамаритские, которым когда-то принадлежал замок на берегу, до сих пор владеют еще одним готическим замком в соседнем городке Альтафулья (Altafulla), до которого отсюда легко дойти пешком (если кружить на машине — 3 км). Альтафулья — пожалуй, самое интересное место на всем севере Коста-Дорады. Как и приморские городки Коста-Бравы, он состоит из двух частей — более старой, на холме, и рыбацких кварталов у моря. Старая часть Альтафульи — выросшая вокруг замка средневековая деревня — населена ныне художественно и литературно настроенными дачниками и отреставрирована до идеального состояния. Правда, в процессе реставрации и заселения дачниками куда-то исчезли ведьмы, которыми раньше славилась Альтафулья, — сейчас их можно здесь видеть только на вывесках.

Поскольку весь городок был объявлен историко-архитектурным заповедником, то и в пляжной его части было запрещено нарушать сложившуюся застройку, так что вместо обычных на Коста-Дораде гигантских отелей у первой линии моря здесь одно— и двухэтажные беленые домики со ставнями — если не обращать внимания на немецких пенсионеров и зонтики кафе с рекламой Coca-Cola, пляж Альтафульи выглядит так же, как выглядели все рыбацкие деревни Каталонии, пока до них не добрались туристы. В городке всего четыре маленькие гостиницы (лучшая — Yola, с бассейном и хорошим рестораном) и один хостел, зато фактически все домики на пляже сдаются внаем (в них-то, как правило, и живут местные туристы, оставляя гостиницы иностранцам).


Yola Via Augusta 50, 977 65 02 83, факс 977 65 01 57
Двухместный номер — €42,50-125


Как если бы всего этого великолепия было мало, примерно на полпути между Верхней и Нижней частями Альтафульи раскопана римская вилла Мунтс (Villa romana dels Munts) — усадьба императорского наместника провинции Ближняя Испания. Для путешественника, бывавшего в Италии, — ничего выдающегося, но если вы вдруг никогда не видели римских мозаичных полов, можно заглянуть.


Вилла Мунтс 977 23 62 09
Июнь-сентябрь: вт-сб 10.00-13.30, 16.00-19.30, вс и праздники 10.00-13.30; октябрь-май: вт-сб 10.00-13.30, 15.00-17.30, вс и праздники 10.00-13.30
Вход — €1,80


Пляжи к югу от Таррагоны и парк Порт-Авентура


К югу от Таррагоны, между гигантским нефтеперерабатывающим комплексом и атомной электростанцией, перетекают друг в друга курорты Ла-Пинеда, Салоу и Камбрильс — русская столица пляжной Каталонии. Эти несколько километров вдоль моря и есть то, что продают в московских, питерских, уральских и сибирских турагентствах под лейблом «Коста-Дорада». Курортники из России составляют во многих гостиницах до 90% клиентов; собственно, некоторые отели были выстроены специально для них — к примеру, Estival Park, на турецкий лад действующий по системе all inclusive. Улицы всех трех городков пестрят вывесками на русском, а отдыхающие фланируют по набережной в сандалиях на носки, оглашая окрестности веселым матерком. В первую очередь это относится к Салоу (Salou) — самому шумному и забитому отдыхающими месту на всем побережье. Пляжи здесь хоть и длинные, но узкие, и найти свободное место на них даже и не в самый разгар сезона может оказаться проблематичным. Зато из каждой гостиницы неплохо слышно музыку как минимум трех соседних дискотек. Взыскующим более спокойного отдыха стоит покупать туры в Ла-Пинеду (La Pineda), а лучше в Камбрильс (Cambrils), а не купившим тура — объезжать в высокий сезон все три места стороной: свободных мест в гостиницах здесь почти не бывает, а те, что есть, обойдутся человеку с улицы в такие деньги, каких вовсе не стоят.

Гигантский тематический парк Universal Studios Порт-Авентура (Port Aventura), закрывающий вид из Салоу на нефтезавод, делится на 5 зон-миров: «Средиземноморье», «Полинезия», «Китай», «Мексика» и «Дикий Запад». В каждой свой хит вроде безумных водяных гор Tutuki Splash («Полинезия»), но ничто не сравнится с местным «Китаем», который может похвастаться самыми страшными американскими горками в Европе, Dragon Khan, за один круг на которых вас восемь раз переворачивает на 360°. Последнее нововведение — крытый аквапарк «Карибское море» (отдельный билет), но к тому времени, как вы прочтете эти строки, в Порт-Авентуре наверняка придумают что-то еще.


Port Aventura 977 779 110, www.portaventura.es
Июнь-август: пн-вс 10.00-0.00; март-май, сентябрь-октябрь: пн-вс 10.00-20.00
Вход на 1-2 дня подряд — €34/49, для лиц от 5 до 12 и старше 60 лет — €27/39; лето: после 22.00 — €22,50; для лиц от 5 до 12 лет и старше 60 лет — €18


Монблан и монастыри


Самая интересная вылазка, которую можно совершить из Таррагоны или с Коста-Дорады вглубь материка, — в городок Монблан и его окрестности, где сосредоточена чуть ли не лучшая готика во всей Каталонии. Сам Монблан (Monblanc) — редкий заповедник средневековой архитектуры, путаница закоулков и крохотных площадей, до сих пор обнесенная стенами XIV века. Когда-то это был седьмой по значимости город Каталонии, а владельцы его носили титул герцогов, и хотя Монблан сильно пострадал во всех войнах последних 400 лет, здесь сохранилось больше старых церквей и дворцов, чем ожидаешь от такого захолустья. Нырнув в любые ворота, вы вскоре попадете на главную улицу Мажо (Majo), а с нее рано или поздно — на красивую центральную площадь с тем же названием. В нескольких шагах над площадью стоит церковь Санта-Мария (Santa Maria) c готическим заалтарным образом и статуей Девы Марии фламандской работы. Романская церковь Сан-Микель (San Miquel) открывается на службу раз в неделю, но роскошный расписной потолок отлично можно разглядеть от входа, сквозь стеклянную дверь. Прочие достопримечательности Монблана легко разыскать, вооружившись картой города; турофис (Turisme), в котором ее дают, находится в церкви Сан-Франсеск за западным выходом из стен по улице Мажо.

Глядя на виноградники и оливковые рощи, окружающие Монблан, сложно поверить, что долгие века эти места лежали совершенно заброшенными: то была ничейная земля между владениями христиан и мусульман. Окончательно под власть Барселоны они попали только в XI-XII веках; тогда был заложен Монблан, тогда же графы Барселонские пригласили сюда поселенцев осваивать новые владения. Среди поселенцев были монахи ордена цистерцианцев, основавшие вокруг Монблана три больших монастыря, охраняемые теперь юнеско как культурное наследие человечества — в одном ряду с барселонскими работами Гауди и Думенека или римскими развалинами Таррагоны.

Ближайший (8 км) монастырь к Монблану, Публет (Poblet), считается одним из важнейших монастырских комплексов Европы. Но толпы местных туристов приезжают сюда не за этим — монастырская церковь служила королевской усыпальницей Барселонского дома, так что для каталонцев это символ былой славы и место массового паломничества по выходным. Зато вот предки нынешних каталонцев относились к Публету с меньшим трепетом. В XIX веке, когда все монастыри были распущены, богатую королевскую обитель буквально разгромили ненавидевшие монахов крестьяне, либералы-антиклерикалы да искатели баснословных цистерцианских сокровищ. Около века Публет простоял живописной руиной, пока после гражданской войны сюда не вернулись цистерцианцы. Теперь это снова действующий монастырь, и туристам показывают только ту его часть, в которой нет братьев, и только группам — гид говорит по-каталонски или, если в группе есть кто-то, не понимающий по-каталонски, — по-испански, а иностранцам выдается бумажка с описанием происходящего на каком-нибудь понятном языке.


Посещение монастыря Публет: 13 октября — 15 марта: пн-вс 10.00-12.30, 15.00-17.30; 16 марта — 12 октября: пн-сб 10.00-12.45, 15.00-18.00, вс и праздники 10.00-12.30, 15.00-17.30 (15 июня — 14 сентября — до 18.00)
Вход — €6 (билет Cistercian Route, совместно с монастырями Сантас-Креус и Вальбона-де-лаз-Монжас)


Большая часть монастыря восстановлена весьма аккуратно (а то, что по-прежнему лежит в руинах, вам все равно не покажут). В первую очередь это относится к сердцу обители, роскошному романско-готическому клуатру — внутреннему дворику для медитации с очаровательным фонтаном XII века. В клуатр выходят все помещения монастыря, в которые пускают туристов: капитулярный зал с могилами настоятелей и впечатляющим сводом, винные погреба, кухни, трапезная, библиотека (дают заглянуть через дверь; книги, к сожалению, новые). В клуатр выходит и монастырская церковь, высоченный центральный неф которой перекрыт романским сводом. Мраморный заалтарный образ — довольно поздний, XVI века, важного скульптора Дамиана Формента. Останки каталонских королей начали переносить сюда в XIV веке; надгробия, над которыми работали лучшие мастера своего времени, двумя арками перекрывают трансепт слева и справа от алтаря. Справа, ближе всех к алтарю, лежит основатель Публета, трубадур Альфонс Целомудренный (1162-1196). За ним по той же стороне — бонвиван Жуан (Хуан) I Охотник (1387-1395) с двумя женами и отец Фернандо Католика, Хуан II (1458-1479), с супругой. Слева короли поважнее: Жауме (Хайме) I Завоеватель (1213-1276) у алтаря, за ним — строитель и палач Пере III (Педро IV) Церемонный (1336-1387), который и придумал устроить в Публете королевский пантеон, три его жены и Фернандо де Антекера (1412-1416), первый арагонский король из кастильской династии.

За то время, что монастырь лежал заброшенным, надгробия сильно пострадали. Скульптору Фредерику Маресу пришлось фактически делать их заново по старым гравюрам. А надгробие Мартина Гуманиста (1395-1410) — так и вообще придумывать с нуля. Со смерти последнего каталонца на троне националисты отсчитывают упадок Каталонии, так что для знаковой фигуры Маресу пришлось постараться. Король-гуманист лежит в правом крыле трансепта, положив ноги на рыдающего льва, один скорбный ангел поддерживает ему голову, а другой прямо-таки убивается на груди покойника.

Ближайший городок к монастырю — Эсплуга-де-Франколи (L’Espluga de Francolí), здесь имеется даже железнодорожный полустанок. Тут же функционирует отличный ресторан El Senglar с крестьянской едой вроде свиного копытца, фаршированного грибами. Собственно, он считается одним из лучших ресторанов традиционной (не рыбной) кухни в стране. Настораживает только обилие связок чеснока на стенах и неестественно бледные официантки: вампиры где-то рядом. Если не боитесь, в Senglar сдаются комнаты для ночлега.


Senglar Plaça Montserrat Canals 1, 977 87 01 21, факс 977 87 01 27, www.hostaldelsenglar.com
Двухместный номер — €52-59


Цистерцианцы очень тонко чувствовали ландшафт, и их монастыри по всей Европе, как правило, идеально вписаны в пейзаж (в этом отношении с ними могут конкурировать только церкви тамплиеров). Обычно к этому пейзажу еще должна прилагаться красивая легенда — как в случае со следующим монастырем в этих местах, Сантас-Креус (Santes Creus). Он расположен в небольшой долине, в которой по ночам можно было наблюдать таинственные пляшущие огни (скорее всего, светящийся газ). Путники считали это место проклятым и втыкали в землю распятия; искавшие место для обители цистерцианцы были не в курсе этой истории и, забредши в долину «святых крестов» (santes creus), увидели в этом знак свыше.


Посещение монастыря Сантас-Креус: 16 марта — 15 сентября: вт-вс 10.00-13.30, 15.00-19.00; 16 сентября — 15 января: вт-вс 10.00-13.30, 15.00-17.30; 16 января — 15 марта: вт-вс 10.00-13.30, 15.00-18.00
Вход — €6 (билет Cistercian Route), вт свободный


В нагрузку к архитектуре прилагается аудиовизуальное шоу из жизни цистерцианского ордена, причем пропустить его никак не удастся: вход в монастырь — через спектакль (каждые 15 минут; показ на русском — в 15.30). Все остальное — как в Публете, только поменьше. Есть даже пара королевских надгробий в церкви: Пере I (Педро II) Великого (1276-1285) и Жауме (Хайме) II (1291-1327). А вот чего ни в каком Публете вам не покажут, так это гротескных фантастических уродцев, украшающих здесь капители каждой колонны в клуатре: какие-то обезьяны с крыльями, черт знает что (как водится, ни одного одинакового). Изначально цистерцианцы как раз выступали против подобного декора, отвлекающего верующих от мыслей праведных, — и в ранних монастырях ордена ничего такого быть не могло. Автором прелестного безобразия в Сантас-Креус считается тот же безымянный англичанин, который строил церковь Санта-Мария в Монблане; остается лишь пожалеть, что там он не сделал ничего в этом роде.


Третий монастырь в этих краях, Вальбона-де-лаз-Монжас (Vallbona de les Monges), — наименее интересный из трех, но и туристов здесь почти не бывает. Вальбона — монастырь женский, так что хоронили здесь все больше королев; иногда в его готической церкви удается услышать хор местных монахинь.


^ Время посещения монастыря Вальбона-де-лаз-Монжас уточняйте по телефону 973 33 02 66


Кальсотада


Оказавшись в Южной Каталонии зимой, не пропустите местный деликатес — сладкий лук-порей (calçots), правильная разновидность которого якобы произрастает только в окрестностях Таррагоны, вокруг города Вальс. Специальные пиршества — кальсотады (calçotada) с декабря по март будут предлагать заведения по всей Каталонии, но традиционнее будет есть кальсотс под Таррагоной, на их родине; в сезон барселонцы даже покупают особые автобусные туры в местные рестораны. Кальсотс обжариваются до угольно-черного состояния и поглощаются следующим образом: повязываете особый слюнявчик, правой рукой берете пучок за кончик стрелок, элегантным движением левой сдираете с него обгоревшую шкурку, макаете лук в специальный соус (12 обязательных ингредиентов плюс секрет ресторана), запрокидываете голову и целиком отправляете в рот. И так — пока не кончатся кальсотс, а весь слюнявчик не окажется в черных (от угля) и рыжих (от соуса) пятнах. Потом можно переходить ко второму, десерту, кофе и сигарам. Научившись сдирать с кальсотс шкурку одним движением, не порвав ее, вы заслужите уважение окружающих. Попытками есть, не запачкав ресторанный слюнявчик, — всеобщее презрение. В выходные большинство хороших ресторанов будет целиком забронировано под уже упоминавшиеся групповые туры, так что планируйте свои кальсотады на будние дни.


spravochniki-putevoditeli-5.html
spravochniki-tipov-i-vidov-obrazovatelnih-uchrezhdenij-moskva.html
spravochniku-tablici-teplofizicheskih-svojstv-vodi-i-vodyanogo-para-6000-100-let-teplofikacii-i-centralizovannomu-teplosnabzheniyu-v-rossii.html
spravochno-bibliograficheskij-apparat-biblioteki.html
spravochno-informacionnij-material-dlya-dokladchikov-informacionno-propagandistskih-grupp-stranica-2.html
spravochno-metodicheskoe-posobie-po-organizacii-respublikanskoj-sistemi-ucheta-i-analiza-predlozhenij-soderzhashihsya-v-diplomnih-i-nauchnih-rabotah-studentov-soderzhanie.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/sivash-dzhankoj-simferopol-1-simferopol-izdatelstvo-tavriya-1979-2.html
  • teacher.bystrickaya.ru/glava-vosmaya-opus-nachinaet-virisovivatsya-terens-makkenna.html
  • esse.bystrickaya.ru/raschet-sebestoimosti-i-osnovnih-pokazatelej-pri-ustrojstve-zemlyanogo-polotna.html
  • literature.bystrickaya.ru/e-n-chernozemova.html
  • education.bystrickaya.ru/3-konsultaciya-malchik-dumaet-o-svoej-bezishodnosti-nikak-emu-ne-udayotsya-viuchit-partiyu-na-skripke-3-goda-nazad.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/prilozhenie-7-svod-standartizovannih-specifikacij-otchet-o-nir-listov.html
  • assessments.bystrickaya.ru/egorevskij-municipalnij-rajon.html
  • essay.bystrickaya.ru/delfi-latviya-rusdelfilv-03042012-aboltinyu-zabrosayut-pismami-protiv-pensionnoj-reformi.html
  • urok.bystrickaya.ru/pravil-po-tehnike-bezopasnosti-pri-proizvodstve-nablyudenij-i-rabot-na-seti-goskomgidrometa-stranica-12.html
  • student.bystrickaya.ru/2-pozicionirovanie-regiona-v-mire-i-rossii-pravitelstvo-orenburgskoj-oblasti-postanovleni-e.html
  • letter.bystrickaya.ru/obshie-usloviya-provedeniya-aukciona-dokumentaciya-ob-aukcione-na-pravo-zaklyucheniya-gosudarstvennogo-kontrakta.html
  • knigi.bystrickaya.ru/rezultati-monitoringa-funkcionirovaniya-sajtov-obrazovatelnih-uchrezhdenij-g-chelyabinska.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-1-razvitie-specialnoj-psihologii-i-osnovnie-problemi-narushenij-razvitiya-detej.html
  • desk.bystrickaya.ru/oferti-za-tehnologichno-strudnichestvo-byuletini-14-09-3309-2009-g-stranica-21.html
  • klass.bystrickaya.ru/aktivizaciya-mislitelnoj-deyatelnosti-i-razvitiya-rechi-uchashihsya-na-urokah-russkogo-yazika-i-literaturi.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/polozhenie-o-rajonnom-konkurse-issledovatelskih-rabot-stranici-nashej-istorii.html
  • abstract.bystrickaya.ru/12-vidi-zanyatij-formi-kontrolya-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-sd-f-09-investicii-kod-i-nazvanie-disciplini.html
  • essay.bystrickaya.ru/chastyu-1-stati-17-konstitucii-rf-2-pravovoj-status-i-pravovoe-polozhenie-lichnosti.html
  • znanie.bystrickaya.ru/anketa-po-sociologii-problemi-alkogolizma-i-narkomanii-v-studencheskoj-srede.html
  • assessments.bystrickaya.ru/diplomnih-rabot.html
  • thesis.bystrickaya.ru/programma-kursa-issledovanie-sistem-upravleniya.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-po-russkomu-yaziku-r-n-buneev-e-v-buneeva.html
  • doklad.bystrickaya.ru/v4-blagorodnie-metalli-koncepciya-i-programma-osvoeniya-mineralno-sirevoj-bazi-kamchatskoj-oblasti-na-2006-2010-gg.html
  • essay.bystrickaya.ru/d-a-avdeev-v-pomosh-strazhdushej-dushe-opit-vrachebnogo-dushepopecheniya-stranica-21.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/pervij-primer-sobaka-v-l-durov-dressirovka-zhivotnih.html
  • notebook.bystrickaya.ru/igraya-v-kosmicheskuyu-igru-stanislav-grof.html
  • holiday.bystrickaya.ru/nazvanie-tematicheskij-rubrikator-hranilisha-cor-stranica-15.html
  • essay.bystrickaya.ru/blm-kompyuterlk-ojindardi-agressivt-mnez-lina-ser-etu-faktori-retndeg-problemaa-teoriyali-taldau.html
  • turn.bystrickaya.ru/otchet-o-vipolnenii-plana-meropriyatij-po-realizacii-osnovnih-polozhenij-poslaniya-prezidenta-rossijskoj-federacii-federalnomu-sobraniyu-rossijskoj-federacii-na-2014-god-za-1-polugodie-2014-goda.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/predsedatel-profsoyuznogo-komiteta-a-i-derunov-predsedatel-profsoyuznogo-komiteta-a-i-derunov.html
  • textbook.bystrickaya.ru/iii-monitoring-i-ocenka-gti-russian-original-english-konferenciya-storon-konvencii-o-biologicheskom-raznoobrazii-shestoe-soveshanie.html
  • paragraf.bystrickaya.ru/yazik-i-socialnaya-interakciya-institucionalnaya-identifikaciya-intellektualnij-landshaft-i-sdvig-v-povestke-dnya-disciplini.html
  • knigi.bystrickaya.ru/rol-resursnogo-centra-v-formirovanii-informacionnoj-kompetentnosti-bibliotekarej.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-i-metodicheskie-ukazaniya-itogovogo-mezhdisciplinarnogo-ekzamena-napravlenie-230200-informacionnie-sistemi.html
  • assessments.bystrickaya.ru/chelovecheskij-kapital-v-organizacii.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.